Делая АЛЕБАРДУ, не увлекайтесь выступами и крючками, но и совсем забывать их нельзя. Крюк/выступ на обухе нужен в первую очередь для стабилизации оружия в ударе, как раз поэтому на многих китайских дао и европейских древковых рубилках из обуха вырастает шип или крюк.

ТОПОР отличается от алебарды в первую очередь длиной. Нормальный топор имеет длину топорища около метра, неважно - плотницкий он или боевой датский. Желающих возразить отсылаю к материалам раскопок в Киеве и Новгороде, из которых следует, в частности, что на одних и тех же плотницких топорах топорища были тыщу лет назад почти вдвое длиннее. Как и у катаны, излишек длины рукояти помогал уравновешивать оружие. Кстати, на метровом топорище небольшое утяжеление обратного конца (адекватно прессованной резине в пару спичечных коробков, или желвак намотанной изоленты) сильно облегчает жизнь, когда вертеть оружием приходится много. Топорище топора, также в отличие от алебарды, должно быть НЕ КРУГЛЫМ. Круглая рукоять провоцирует проворачивание в ладони. Идеальное сечение - примерно как у шайбовой клюшки, можно с небольшими выпуклостями по плоскостям. Сам топор можно делать: n из прессованной резины, надевая на топорище как нормальный топор, n из нее же, но притянув веревкой за ряд отверстий вдоль кромки, n из линолеума, сшитого вместе, с пустой серединой, n из него же так же, но до половины лезвия вставив фанерную вставку (амортизатором работает только пустой в середине сандвич), n из толстой фанеры с закрепленной по кромке пористой резиной или пенкой. n наконец, взяв толстый автомобильный брызговик или среднюю часть автопокрышки с нейлоновым кордом, можно по <линолеумному> алгоритму сделать резиновый топор, к тому же почти неспособный рваться.

Несколько слов о КИСТЕНЯХ. Опять же, не повторяя весь многолетний ор по поводу длины веревок у кистеней, замечу, что короткая веревка лучше управляется, и удар приходит точнее. Независимо от длины древка, все гравюры и миниатюры, не сговариваясь, изображают гирьку на конце цепи или ремня длиной в локоть, будь то Ян Жижка с цепным моргенштерном до середины груди или московские всадники с кистенями на запястьях. Петля для запястья желательна, без нее труднее не потерять оружие при рывке за ремень. А отличные рукояти получаются из длинных ножек от старых телевизоров или табуреток.

Теперь об оборонительном снаряжении
ШЛЕМЫ можно делать почти из любого выпуклого предмета, достаточно легкого. На первом месте по доступности, конечно, пластиковые каски - строительные или хоккейные. Хоккейные, однако, гораздо эластичнее, и их нужно армировать металлическими полосами, или оклеивать тканью на эпоксидке по методике папье-маше. У строительных другая головная боль - подвеска сдвинута ко лбу, так что сидит такая каска очень узнаваемо. Уместно бывает выдрать всю подвеску и вместо нее вклеить фрагменты старой меховой шапки, либо просто надевать каску на толстый подшлемник. Другая проблема - строительный цвет, от оранжевого до нежно-зеленого. Тут ничего не попишешь - надо красить. Черной краской или <серебрянкой>. Также, для маскировки строительности, хорошо добавить меняющие внешний вид детали - наносник, нащечники, назатыльник, либо забрало, в зависимости от эпохи и желаемого результата. Если просверлить обычным сверлом отверстия в каске, то металлические детали можно сажать на винты или проволочные скобки, а мягкие можно тупо и по-ристанийски пришивать толстой нитью-<десяткой>. Для металлических шлемов, если не связываться с листовым металлом, самыми хитовыми материалами являются чайники и колпаки пылесосов. Пятилитровый хромированный чайник (внутри он, как правило, латунный) вместит любую голову, обрабатывать латунь легче, чем железо, а крышка достаточно остроконечна, чтобы намертво приделать ее и умилиться историчности получившегося изделия. Аксессуары добавляются аналогично строительной каске. Видел я и настоящий шедевр - мастерски обработанный перевернутый кверху дном алюминиевый электрочайник. Выглядело изделие гораздо лучше, чем вам об этом читать. А пылесосы дают почти правильную полусферу (<Вихрь>) и сегмент в 9/10 полусферы (<Сатурнас>). Обрабатывается аналогично. Можно варьировать размер разрезанием колпака через середину и вставлением/выпиливанием полосы, с последующим склепыванием. А если выбрать сектор и свести концы, то полусфера превратится в правильной формы сфероконический шлем. <Бармица>, считающаяся благодаря русско-клюквенной пропаганде 18501980 гг. неизбежной деталью отечественного шлема, не менее была свойственна и западной Европе, а также и исламским странам. Когда будете ее делать, не забудьте добавить длины, чтобы она лежала на ключицах, а не болталась в воздухе, то и дело заезжая краем по щекам. Она может быть глухой (тогда шлем должен быть с полумаской, либо с очень низким лбом) либо застегиваться спереди на крючок. Наносник, во избежание проблем совсем реального свойства, прикрепляйте к шлему не в одной точке, а то мало ли что - разбивать нос собственной защитной деталью как-то обидно.

О ЩИТАХ. Неважно, дощатый, пластиковый, металлический или фанерный, щит имеет свой баланс. Первая главная ошибка начинающих - сделать сильно выпуклый щит (например, пресловутый <сюрприз>) и вставить подвеску на крайние задние точки изгиба. При таком подвешивании щит неминуемо отвисает верхним краем вперед, и неудобен в удержании. Однажды на Украине мне дали поносить сварной из алюминиевого листа круглый щит как раз с такой проблемой. Пока я не взял его в руки, то не мог понять, почему хозяин так легко предлагает его всем подряд. У нормального щита подвеска должна все же стремиться к маскимальному выносу вперед, любой зазор между крайней передней точкой щита и подвеской будет рождать опрокидывающий момент. Другая ошибка - неправильное размещение подвески по плоскости щита. Только очень монструозные бойцы способны биться щитом, открывающим все левое плечо до самого локтя. Как правило, щит, висящий на предплечье, должен прикрывать и плечо, в отличие от кулачного щита, который держат за рукоять в центре. Аналогично, и по высоте. Не стоит копировать римские щиты, кончавшиеся ровно по линии плеча. У римлян был непробиваемый тогдашним оружием наплечник, а на вас ничего специального не будет, только игровой доспех, пробиваемый игровым оружием. Собственно, как сделать подвеску. Два главных способа сводятся к тому, что щит держат либо одним кулаком за рукоять/ремень, либо он висит на предплечье, удерживаемый локтевой петлей (предплечье чуть ниже локтя) и кистевой (хватается рукой). Соответственно, это кулачный щит и навесной. Кулачный щит обычно делается с жесткой деревянной рукоятью поверх пропиленной по центру дырки, по другую сторону щита от которой прибит выпуклый умбон - широкая металлическая чашка, прикрывающая кулак, держащий щит. Навесной щит может удерживать рукоять и локтевая петля, а можно и там, и там пускать ремни. Вариантов размещения подвески прорва. Обычно для малоподвижного боя предплечье либо вертикально, либо почти горизонтально (кулак выше). Чем чаще дергается щит в процессе боя, тем необходимее плечевой ремень, да и таскать вне боя его будет удобнее. О форме щита. Кто бы что ни говорил, но каплевидный щит никак не помогает в пешем бою. Он полезен, когда ты на лошадке, а он висит наискосок, чуть уходя острым углом назад. При методичных атаках становится до боли очевидно, что он тяжелее круглого поднимается кверху, а по ширине прикрывает гораздо меньше. Не зря такой щит появился именно в кавалерии. О щитах с центральной рукоятью. Если у вас нету выпуклой железяки, чтобы сделать бешенно модный ныне щит с умбоном и центральной рукоятью, плюньте и не выпиливайте в щите дырку под умбон. Закрепите в центре обычного круглого щита два ремня крест-накрест, подложите что-то мягкое и наслаждайтесь теми же ощущениями.

О ПАНЦИРЯХ и т.п. Доспех должен быть удобным и простым в изготовлении. Последнее достигается тем, что материалы для панциря буквально валяются под ногами. Любой лоскут кровельного железа можно превратить в наруч, понож, нагрудник или забрало для шлема. То же самое можно сделать и с листовой медью, хотя это уже роскошь и пустая трата ценного материала. Доспех можно сделать стеганым, в косую клетку простегав вместе пару тонких ватников, либо собственного покроя одежку из 4-10 слоев плотной ткани (например, брезента или распоротых пальто с ближайшей свалки). В конце концов, кевларовый бронежилет делается так же. Можно применить линолеум, связав из отдельных пластин/полос доспех типа монголо-китайского, можно сделать из него хоть миланский полный доспех со всеми завитушками на коленях и локтях. Наконец, существует и кожа. Выкраивая доспех из чего-то негнущегося, стоит задуматься о подвижности. Обратите внимание, что панцирь, как правило, кончается на талии, а ниже идет отдельная часть доспеха набедренник. При таком раскладе нагибаться он не помешает. Аналогично, наплечники не помешают двигать руками, если они существуют отдельно от нагрудника.

КИРАСА делается методом холодной чеканки. В земле роется ямка по форме будущего нагрудника, накладывается лист металла и молотком вытягивается по форме, повторяя ее выпуклости и впуклости. Молоток желательно переточить с плоского бойка на полукруглый, чтобы кромка бойка не оставляла полукруглых выбоин. Более подробно процесс чеканки излагается в любом учебнике ювелирного дела.

Если вы делаете БРИГАНТИНУ, приклепывая пластинки к кожаной или тканевой основе, не экономьте на спичках и посадите с обратной стороны здоровенные шайбы, чтобы головки заклепок не прорвали основу. Если вы обшиваете что-то тонким металлом, обработайте кромки отверстий, сквозь которые пропускаете нить. Полезно бывает развальцевать их, чтобы нитки не перерубало.

Делая ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ ДОСПЕХ, не увлекайтесь толщиной металла. Боевые новгородские доспехи XIV в., полностью идентичные западноевропейским, состояли из пластин 0,9-1 мм, слегка прогибавшихся под пальцем. Подумайте, что по краям пластин нахлест двойной, а на углах - четверной. ЧЕШУЮ не забывайте провязывать по нижним краям пластин каждого ряда, или крепите каждую пластину не менее чем по всей верхней половине. Иначе нежный звон при ходьбе гарантирован.

НАРУЧИ стоит стягивать только на запястье, где нет мышц. Игра мышц под обтягивающим наручем заставит его сползать, а зачем вам это надо.

Делая КОЛЬЧУГУ, не забудьте, что алюминий пачкает кожу в серо-синий цвет, ковровые кольца крупные и дорогие, так что заставят вас потратить на весь доспех не менее 3-5 тысяч новыми, а стальная проволока для сетки рабица, как правило, без должного ухода быстро ржавеет. Гровер же требует муфельной печки для отжига, а без отжига он такой тугой, что вы сможете старые 50-рублевые монетки пальцами гнуть после выплетения гроверной кольчужки. Алгоритм беспроблемного плетения таков: выплетается прямоугольный воротник, затем от него ведется крестом на все четыре стороны (оба рукава и передний/задний подол), а потом сводятся рукава и бока. Рукава и передняя/задняя половины должны быть строго одинаковой длины, иначе при сведении швов под мышкой с одной стороны появится неустранимая дыра. Если хочется, то уже после сведения боков в спину можно вплести клин или полосу во всю длину, поскольку руки в бою все равно чаще протянуты вперед, чем назад. (последнее не относится к обладателям <пивного> живота - как раз им нужно расширять перед)